炸魚薯條作為腐國國菜一直遭到全世界人民的嘲笑，它的存在揭開了帝國榮光光輝下的老牌殖民國家單調而可憐的味覺生活。
但實際上，炸魚薯條跟英國人一毛錢關系都沒有。它由猶太人發(fā)明，意大利人發(fā)揚光大，中國人和塞浦路斯人接過衣缽。
淋淋漓漓沒有盡頭的的雨，開啟“英式搖滾入侵浪潮”的披頭士樂隊，號稱一直在改變但從未看出變化的巴寶莉米色風衣，以及——炸魚薯條，構成了英國最強大的象征。
炸魚薯條作為腐國國菜一直遭到全世界人民的嘲笑，它的存在揭開了帝國榮光光輝下的老牌殖民國家單調而可憐的味覺生活。即便受盡嘲諷，英國人仍為炸魚薯條而自豪。
面對法國菜猶如建筑般復雜的菜品，英國人抬起高貴的頭顱稱炸魚傳承著百年之前的工業(yè)時代精神;面對橫掃全球幾乎無一地能夠幸免的美國快餐的入侵，英國人對麥叔叔肯爺爺?shù)氖項l嗤之以鼻：那些比手指還細的玩意兒連牙縫都塞不住，怎么能與我們粗壯有力的英國薯條相提并論？(據(jù)英國“國家炸魚聯(lián)盟”統(tǒng)計，英國本土薯條的銷量是麥當勞的8倍、肯德基的12倍)
另外，在第二次世界大戰(zhàn)期間，英國實施了嚴格的食物配給制度，但由于英國自產(chǎn)土豆并能在相對安全的水域捕獲魚類，炸魚薯條沒有列入限制名單。二戰(zhàn)期間英國人對炸魚薯條的需求比戰(zhàn)前增加了30%，
因此這簡直可以稱作是英國的救命菜，更加深了腐國人民對這道菜的深厚感情。
但實際上，炸魚薯條跟英國人一毛錢關系都沒有。
它由猶太人發(fā)明，意大利人發(fā)揚光大，中國人和塞浦路斯人接過衣缽。除了在吃上一直沒有停下腳步外，英國人幾乎沒有為炸魚薯條事業(yè)貢獻任何力量。
薯條(chips)一詞的最早出現(xiàn)源自英國文學巨擘狄更斯發(fā)表于1859年的《雙城記》，19世紀中期，炸魚薯條逐漸在英國各地開枝散葉。盡管身為海島國家，早前的英國老百姓卻不能經(jīng)常享用海鮮。
新鮮的魚對于不住在海邊的英國人來說一直是奢侈品，魚類通常以被煙熏得烏漆墨黑以及用鹽腌過的干巴巴的形象出現(xiàn)在英國人的餐桌上。但19世紀蒸汽火車的出現(xiàn)改變了一切，速度讓便宜的新鮮魚類成為苦逼的工人階級兄弟可以享受的美食。
那為什么是炸魚？不是清蒸魚、烤魚、奶酪焗魚？答案極其符合馬克思關于資本家貪婪本性的論斷：因為加上厚厚面衣再用動物脂肪炸過的魚會比其他烹飪方式做出的魚大上整整一號。
同時，油炸的方式使脂肪含量大大增加，又大又酥脆又便宜又高熱量的食物誰不愛吃呢？在只求吃飽不求吃好的19世紀，吃多了炸魚薯條會不會得脂肪肝會不會長滿青春痘的問題不在英國窮人的思考范圍內。
到了1870年左右，英國的大街小巷就到處充斥著炸魚薯條的身影了。自維多利亞時代起，炸魚薯條就和呼哧呼哧的蒸汽火車、高聳入云的工廠煙囪一道，打上英國工業(yè)時代的烙印，成為英國人引以為豪的時代榮光的一部分。
不過，炸魚薯條雖然在英國發(fā)揚光大，它的老家卻在西班牙和葡萄牙，貧窮的猶太難民16世紀將炸魚薯條帶到了英國。
為了避免在安息日破戒(安息日 “Sabbath”本意為七，希伯來語意為休息、停止工作)，猶太人用油炸的方式將魚肉烹熟并保存，以便在安息日可以把炸魚當做冷餐食用。這也解釋了19 世紀當新鮮魚類大量涌入城市時，為什么開炸魚店的大多都是猶太人。
在經(jīng)營炸魚薯條店的歷史上，也基本沒英國人什么事。
長期使用動物脂肪深度炸制魚類以及馬鈴薯會產(chǎn)生臭味，同時還又臟又危險(你不能想象英國紳士頭上戴著禮帽身上卻掛著白圍裙在大油鍋前轉悠)，所以做炸魚薯條的活兒都落到了外來移民身上。
在第一次世界大戰(zhàn)之后，意大利人蜂擁而至，他們把炸魚薯條店開遍了威爾士和蘇格蘭。第二次世界大戰(zhàn)之后，中國人和塞浦路斯人接過接力棒，繼續(xù)為腐國人的炸魚薯條事業(yè)添磚加瓦。
潘石屹的太太張欣早年間求學英國，就是在一家中國夫婦開的炸魚薯條店打工賺錢。張欣說，這家中國人開的店特別火，英國人覺得這家的炸魚薯條更香，都愛來這里買。
香的原因很簡單，就是因為使用了味精。時間往后倒個一二十年，中國人確實靠味精搶走了一大批炸魚薯條的擁躉。
面對中國夫妻檔的洶涌來勢，英國本土炸魚薯條店發(fā)起反擊，已經(jīng)舉辦了28屆且聲勢浩大的英國“國家炸魚薯條年度大獎”名單中鮮有中國店鋪上榜。“國家炸魚薯條年度大獎”組織者稱，他們更強調這道傳統(tǒng)食物的營養(yǎng)價值，言下之意不言而喻。開了50年炸魚薯條店的店主Pat Newland說，炸魚薯條沒有秘密，沒有魔術般的技巧，但它一定得是健康的飲食。
原來，炸魚薯條跟英國人一毛錢關系都沒有。那么腐國人民的美食究竟是什么？
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